MW（明伟）的开关电源未接地，外壳带110V电正常不？

我认为充电宝的外壳材质还是工程塑料比较好，不仅手感好，而且耐摔，抗磨损。

不是。点焊机连接时，触碰到开关电源是非常危险的，容易造成开关电源漏电，不是使用点焊机进行连接的。点焊机系采用双面双点过流焊接的原理，工作时两个电极加压工件使两层金属在两电极的压力下形成一定的接触电阻。

长96mm，宽63mm，厚25mm。根据毛娃儿官网的介绍，毛娃儿3度电移动电源的外壳尺寸为：长96mm，宽63mm，厚25mm。这款移动电源采用了高品质的PC+ABS材质，外壳经过喷砂、UV镀膜等多道工艺，手感舒适且防滑耐磨，同时也具有一定的防震防摔性能，保证了移动电源的使用寿命和稳定性。

机箱电源的金属外壳能拆。有些易拆的直接螺丝下掉就好了，有些里边有扣，掰开就好了。最好不要拆壳，装好外壳风道才正常，而且蟑螂什么的也不会爬进去。

电源的技术含量也不低。降压、稳压、交直流转换。排除不同研发团队厂家这种干扰（主板、显卡都是分开发展的）还有一个很大因素：电压转换，会产生很大的电磁场干扰，那个外壳不只是为了存放，也有屏蔽作用

灯泡外壳温度 也相应升高,一般情况下,接通电源一分钟后,40W 的灯泡 外表温度有 50-60℃,100W 的可达 170-220℃。如果纸(或 布织物)灯罩长时间靠在灯泡外壳,会被烤焦着火。

44:40充电桩外壳一般采用阻燃PC材料,材料特点:无卤阻燃、表面光泽度高、优异的电绝缘性能、优异的机械性能。在这可以看出,在充电桩全套设备中,使用塑料的比例很高,如:充电桩壳体、充电桩插头插座、接触器、断路器、充电枪外壳、电源模块外壳都用到塑料。充电桩用SMC复合材料 这种是继钣金塑胶之后,在充电桩材料界新兴的一种用于充电桩外壳的复合材料,最大的优势在于耐老化、耐候性极强,换言之,使用寿命远远高于塑料。据了解,在日本,用这种材料做的充电桩外壳可以在户外用长达几十年而无损。

不正常，不能。电器带电部分和外壳之间的绝缘被击穿或严重损坏，人体碰到壳体有强烈的电击感，往往不能自我控制脱离它。

冰箱插上电源后外壳发烫可能是由于以下几个原因：首先，冰箱工作过程中产生的热量可能无法有效地散发出去。冰箱内部的制冷系统会通过压缩、蒸发和冷凝等过程来控制温度，这些过程会产生一定的热量。通常情况下，冰箱会通过后部的散热器将热量散发出去，但如果后部的通风孔被堵塞或者散热器本身出现故障，就会导致热量无法有效地散发出去，进而导致外壳发烫。其次，冰箱工作过程中的电能转换为热能。冰箱内部的压缩机和其他电子元件在工作时会产生一定的热量，这些热量会传导到冰箱外壳上。如果冰箱的绝缘层不够好或者散热不良，就会导致外壳发烫。另外，可能是冰箱过载工作。如果冰箱内的食物、饮料等物品过多，导致冰箱内部温度过高，冰箱就会不断运行以降低温度。过量的工作会导致冰箱内部的制冷系统工作过度，产生更多的热量，进而使外壳发烫。为了解决这个问题，我们可以采取以下措施：1. 清理冰箱后部的通风孔，确保散热器可以正常工作，热量能够顺利散发出去。2. 确保冰箱周围有足够的空间，避免堵塞通风孔。3. 减少冰箱内部的食物和饮料的数量，避免过度工作。4. 定期清理冰箱内部，确保冰箱的制冷系统能够高效工作，减少热量的产生。通过以上措施，可以有效解决冰箱插上电源后外壳发烫的问题，保证冰箱的正常工作和使用寿命。

如果冰箱插上电源后外壳发烫，可能是以下原因：1. 冰箱工作时需要消耗一定的能量，这些能量会转化为热能，导致外壳发热。2. 冰箱散热不良，导致热量无法及时散出，从而导致外壳发热。3. 冰箱电路故障，导致电流过大，从而导致外壳发热。如果发现冰箱外壳发烫，建议立即停止使用，并联系专业维修人员进行检修。不要自行拆卸或修理，以免造成更大的损失。

防触电、防短路、电磁屏蔽、固定安装

不管买什么充电宝，都是品牌的比较好。比如说小米，品胜，绿源，这些品牌都是很好的。

目前市面上的插座面板的制作材料一般有4种：1、 工程塑料：这种材料基本已经被淘汰，多见于以前的插座控制面；2、 聚碳酸脂：又叫防弹胶。这种材料硬度高，强度高，表面相对不会泛黄，耐高温。目前面板的表面材料使用聚碳酸脂的品牌有奇胜和格雷等：3、 电玉粉：该材料的特点是耐高温更好，阻燃性好，表面永不泛黄，硬度高，但是有脆性。目前面板的表面材料使用淀玉粉的品牌有天基(T&J)和杭州鸿雁等4、 安基塑料粉：耐高温，热固性材料(在750摄氏度时仍然不会融化)。松下开关的表面材料使用该材料

你是说电源的外壳，不知道是指铅酸蓄电池还是锂电池？如果是富液的铅酸蓄电池由于内部有电解液如果已经产生泄露，那肯定不能再用了，那是浓硫酸具有强腐蚀性。

手机不能上网原因有很多的，最主要的还是无线路由器的问题。手机本身应该没有问题。你可以搜索一下其他人的无线网，看能不能搜索到。如果可以那就是你自己的路由器有问题了。可以把路由器重新进行设置，然后再重新搜索无线网手机不能上网原因有很多的，最主要的还是无线路由器的问题。手机本身应该没有问题。你可以搜索一下其他人的无线网，看能不能搜索到。如果可以那就是你自己的路由器有问题了。可以把路由器重新进行设置，然后再重新搜索无线网

适配器使用 Polycarbonate (PC)比较常见，ABS耐温和防火性能较差，在高温下容易融化，适配器温度比较高，所以不能使用，ABS由于其他性能比较好，比如耐磨，所以普遍用于低压的产品，比如手机，MP4等等.另外ABS+PC的材料也比较常用，其耐温性能比ABS好，但是比PC差，但是也能够防火，所以也用于一些电压比较高，温度比较低的设备.最好的用碳纤维，常用的PC（聚碳酸酯PC） 和ABS工程塑料，便宜的用再生塑料。一般为塑料外壳，有的好本为树脂，但是很少，以前有些老本用的是钢壳外套塑料。

叫做卡位，用来卡住电源外壳，起固定作用。

很多人都遇到过一种现象，那就是在触摸机箱的时候会有轻微的触电感发生。一些朋友往往误以为是电脑漏电，事实并非如此，这是一种正常现象。电源内部是一个电磁环境高度恶劣的场所，在这个空间内有大量的高频交变电流流动，从而产生出强大的干扰电场，这些电场都被电源外壳屏蔽掉，与此同时，电源外壳上也会有感应电压产生。由于电源滤波电路的中点保护接地线连接在电源外壳上，所以外壳上也会有一个恒定的对地电压，电源外壳的带电也会导致机箱外壳的带电。不管是哪一种情况，其电压虽高，但电流极小，所以虽然有触电的刺痛感，但不会当真触电。正常情况下，这个电压并不会有所反映，因为电源的外壳是和电源线的零线连接的，当零线正常连接时，电流会被零线导走。然而在很多人家里，电源插座的零线往往并不会正确连接，此时零线形同虚设，漏电感就会出现了。解决这一问题的方法就是正确连接零线，除了连接入户零线外，也可以自制零线。注意：使用燃气管道和自来水管道作为接地是绝不可以的！前者会由于电火花引起管道爆炸，而后者看似可靠，也为一些不了解电工常识的人所推荐，但其实由于自来水管的导电性极佳，在出现短路时，其漏电电流足以达到有生命危险的程度

开关电源外壳的制作工艺差，没有完全洗净制作电路板时使用的FeCl3，当天气潮湿时，就会形成导电层而使用机壳带电。这种情况常见于一些低价格的开关电源，漏电的感觉特别明显。这种情况的漏电比较危险，对人的电击感觉比较明显和严重，因此对于这种情况必须更换电源。开关电源外壳中，共模滤波电容的中心地是和机壳接在一起的，而机壳是和单相三线制中的地线接在一起。电容都有一定的阻抗值，所以或多或少的机壳会带一定的电位，如果没有安装地线，在潮湿天气时接触机壳就会有非常明显的“电击”的感觉。开关电源外壳在正常工作时会向周围空间散发大量的高频电磁波，这些电磁波集聚在机壳上形成静电并聚集，当有合适泄放回路和有人接触机壳时就会对外放电，使用人感到的“电击”的感觉。

主机带电是很正常的，因为主机外壳和电路主板地线有一根导线连接，这样设计是为了提高电器的使用安全。 任何电器金属外壳都会带电，带电的大小取决于电器的电压大小，小电器使用直流电低于36V，根本不会有反应。 像彩电和电脑使用交流电属于高电压，自然会带电，对电过敏的人感觉很麻人，对电不过敏的人感觉不到什么，但在下雨打雷时千万不要开电器，打雷致使电器电压骤升，甚至伤人。带电电压可用电笔测试，灯亮表示过高会伤人，灯不亮表示过低不会伤人。 解决的办法是找根绝缘导线一端固定在电脑外壳，另一端接在地上（最好插入地底下） 。偶尔带点还是一直带点的哈。偶尔有触电的感觉和环境也有关系的。空气太潮湿了也有关系。这种情况是正常的哈。我家那台式的也这样哈。偶尔给我来一下。即使不是地线问题，这样的解决办法也可以的啊。直接焊跟导线在机壳上，另一头接在三插的地线上。

可以把电脑拿到专业维修处找维修电脑的修理一下

楼上都没说到点子上，比方说目前45-60元的电脑电源中，有90%占比的是假电源，而且有各自庞大的产业链长达20余年至今，更惊人的是没人去管。因此，电脑电源二手市场比全新货的市场比在60%以上。假电源最有效的区分:拆机。打开电源拆开火牛(大的变压器)，是实心铁块或水泥又或是石灰，这种电源是靠pvc板上很小的火牛来工作的，功率不会超250w，最小的只有姆指大，有的人为了安全一点会装两个。平常不会出事故，一旦出事故轻则烧毁，重则引起火灾甚至电容爆炸后果不堪设想。曾经亲眼目睹一同行在检修时低头观察电源时，内部一颗电容爆裂，飞溅出来的碎角刺入左眼，造成了左眼失明。(后来没多久，这位同行在一次外修途中因车祸离世，真是祸不单行，当时我们是玩得比较要好的铁哥们，陪他走完人生最后一程，至今对他念念不忘，因为其为人品行好、工作认真负责，一直是我学习的榜样。)回到话题:一般性能的真火牛电脑电源的物料成本一般在25-45元之间，加上人工约在35-55之间，但因为假电源的泛滥，做真货的人相对较少，所以卖价贵到100-1500元不等。再高的功率和做工成本也不会太高，就是因为伪劣货占市场太大了，所以居高不下，而且现在的人为了钱来卖这种危害社会的东西，没有丝毫道德底线，其主要原因是这一块的监管不力，那些拿国家钱吃白饭的人是狗屁不懂混日子的，你举报一个，他能受理的话，查一个完事，而不会对整个假货链去调查，因为关系或某种其它原因。如果彻查，国内几家大的生产商估计十家中有八家要喝茶。这个行业的造假行为家喻户晓，能在网上给你说出来的没几个人。这几年网上说真话的人少了，因为有时候发个声讲个实话都能关进去。你发声本是为了大家好，但是动了别人的利益就会惹祸上身，有的人说你狂妄，有人说你伪善，还有人说你瞎扯胡说，总之，能把那廖廖无几的正直敢讲实话的人压迫到喘不过气，更甚者让你活不成。他们会说:这市场需要假货、你扰乱社会秩序、这个产业链条不能拆，会损失很多人的利益。生产行业本身非常困难，我们如何改善改变确实值得深思，但，造假不是唯一一条出路。最后，如果您懂电的话不妨拆下自己的电源看看自己是否正用着这种假货。我呢，平时很少在网上说话，帐号注册很多年，实名的，所以我也不怕得罪人，说的是否真实，大家自行验证，做电源的老板们，如果你们还有良知，请勿虚标、请勿用实铁块和水泥块做火牛，为大家好同时也为你们自己好！

这种情况的原因一般是三个，一是因为冰箱的启动机坏了，二是因为压缩机出现故障，但是因为温控器出现了问题。冰箱外壳发烫是非常不正常的，并且冰箱也不工作，这种基本都是冰箱自身的问题，与外界电源或天气温度的关系不大。/处理这种问题的解决方案：如果是冰箱的压缩机的问题的话，先将回气管拆掉，然后用手指堵住，感觉下压力，如果压力很低就说明压缩机存在问题，看看压缩机能不能启动，如果不行的话就检查下电源，若是电源也没有问题那么就需要维修压缩机了。冰箱启动机出现问题需要反复接通和断开冰箱的电源，并调节启动触动金属片的调节螺钉，使电源接通时启动触点闭合，而压缩机启动后触点断开就行了，调好后在关闭电源，再次插电重启就能正常使用了。控温器的触点接触不良也会造成冰箱发烫不工作，我们需要让触点迅速断开或接通的时候能接触良好，可以将触点打磨的光滑一些有利于触点的连接。这些维修方式都很专业，所以还是找维修冰箱的人来处理比较安全。

这个不会带电的，可以放心！

换电脑电源，首先要注意功率要匹配，台式机电源都是标准件，安装不成问题的。只要功率够就可以，还要注意接口是否够用。

估算总功率，普通入门450W够了。较好的也就550就够了。真正发烧的算不准了。

用一些塑料板买一些适合粘塑料的胶水粘合起来，或者再用一些胶带把它们捆扎好，至少可以防水。

1、首先准备好自己需要的万用表工具。2、其次把电源的开关打开3、最后把万用表的正负极放到电源外科即可检测出来。

220伏开关电源高压与外壳之间的距离最低3毫米。这在线路板叫爬电距离，最低3MM，正常设计都会留4--5MM左右。安规要求，是初级对次级的绝缘耐压，这个有专用的绝缘测试仪，俗称打高压。

很多人都遇到过一种现象，那就是在触摸机箱的时候会有轻微的触电感发生。一些朋友往往误以为是电脑“漏电”，事实并非如此，这是一种正常现象。 电源内部是一个电磁环境高度恶劣的场所，在这个空间内有大量的高频交变电流流动，从而产生出强大的干扰电场，这些电场都被电源外壳屏蔽掉，与此同时，电源外壳上也会有感应电压产生。由于电源滤波电路的中点保护接地线连接在电源外壳上，所以外壳上也会有一个恒定的对地电压，电源外壳的带电也会导致机箱外壳的带电。不管是哪一种情况，其电压虽高，但电流极小，所以虽然有触电的刺痛感，但不会当真触电。 正常情况下，这个电压并不会有所反映，因为电源的外壳是和电源线的零线连接的，当零线正常连接时，电流会被零线导走。然而在很多人家里，电源插座的零线往往并不会正确连接，此时零线形同虚设，“漏电”感就会出现了。解决这一问题的方法就是正确连接零线，除了连接入户零线外，也可以自制零线。 注意：使用燃气管道和自来水管道作为接地是绝不可以的！前者会由于电火花引起管道爆炸，而后者看似可靠，也为一些不了解电工常识的人所推荐，但其实由于自来水管的导电性极佳，在出现短路时，其漏电电流足以达到有生命危险的程度

是绝缘的，只是四个焊脚带电。

你快点把地线接好.

问题一：我的机械键盘漏电 我怎么解决 在线等 20分 两个方法： 1、把电脑外接的电源插座内的正负极电源线交换一下，会有明显的改善的。 2、给电脑外接的电源插座内连接一条接地线，也可以消除机箱静电的。 经过以上方法处理后，就不会感觉到键盘漏电了。 问题二：机械键盘漏电啊，怎么办 是不是机械键盘是金属面板的，一般来说都是插线板的问题，你把电脑用的插线板改成三插的估计就不会漏电了，像我用的机械键盘是雷柏v510网吧版，是塑料外壳的，不会漏电，挺好的 问题三：金属机械键盘有漏电现象是什么原因，怎么解决 地线没接好，金属外壳的地线（大地线，不是信号地）检查一下就ok（望采纳） 问题四：金属键盘漏电但是机箱不漏电怎么回事？ 首先要确定漏的电是强还是弱，键盘用的电一般就5V吧。 问题五：机械键盘漏电怎么办 两个方法： 1、把电脑外接的电源插座内的正负极电源线交换一下，会有明显的改善的。 2、给电脑外接的电源插座内连接一条接地线，也可以消除机箱静电的。 问题六：电脑键盘总是有电碰触一下就很麻怎么办 电脑键盘或机箱带电，必须引起足够重视，否则有可能会很危险。大多数情况下人体接触的安全电压低于36V，所以平时并不容易察觉。虽说电脑内部所使用的电压均小于12V，一般的电脑漏电不会对人体造成伤害，但有时也会带来高于安全电压的“触电”，这就会造成严重后果，因此不能掉以轻心。 电脑键盘或机箱带电的原因和解决办法： 内在原因是导致电脑机箱漏电最常见的一种情况，这时应从那些与机箱有接触的硬件查起。比如电源是最容易导致机箱漏电的，比如主板如果安装不到位或者某些元件引脚碰带机箱外壳了也容易出现漏电现象。 电脑机箱漏电要害之一：电源，电源经常是漏电的最主要原因 解决办法：拆开电源，看看电源的EMI电路是否完整，间隔元件与电源金属外壳之间的塑料薄膜片或者云母片有没有失去绝缘的功效，电源内部电容等有没有出现爆浆等情况，如出现问题，可以自行打造一张耐高温的塑料薄膜，在元件和电源外壳之间形成屏蔽阻隔，如不能解决则马上更换电源。 电脑机箱漏电要害之二：主板 解决办法：主板漏电时，人手摸上去的感觉是比较强烈的，几乎和电源漏电差不多，会有明显的刺痛感。并且主板漏电会导致所有的元件都带电。 这时，我们最好使用最小化系统，一方面让平台更加简单容易判断，另一方面可以避免硬盘等配件测试过程中的不必要损坏。首先观察下主板上所有电容是否完整，再检查下是否有其他线缆碰到了主板上的元件。最好是能将主板拆出来，如果还带电，那就是主板内部走线可能发生了变形，建议更换主板。 电脑机箱漏电要害之三：机箱本身 解决办法：一般机箱前面板后方，都有一个连接主板音频、信号、开关、USB扩展的PCB电路板，我们也需要检查该电路板以及连接电路板上的线材有没有出现绝缘失效、元件短路、烧毁的情况，如有，可借助简单的电工常识和电工工具将其修复或更换。 电脑机箱漏电要害之四：外部接线 有些时候电脑漏电也不一定都是电脑机箱内部的原因，比如机箱与别的电器放置的过近或者机箱触碰到破皮的电线，这种情况都属于外部漏电了。 解决办法：打开机箱，看看机箱内外的接线，绝缘包裹有没有破损，线材的金属部分有没有 *** 而接触到其他配件及机箱，有则马上予以更换。或者直接选择有尼龙网包裹的线材，这样也能起到较好的绝缘效果。要注意电脑线束与电源线的正确绑解，养成一个爱干净的习惯。 1、对于一般问题不严重的漏电情况，可以拿一根导线将机箱与金属接地物体连接，放掉漏电即可，注意接地一头你可以接到暖气片上，也可以接到铝合金窗户上等大面积金属接地物体上，直接接地板上效果不好。 2、最好将机箱放置在较为干燥的位置，避免因较为潮湿的环境引起电线短路，防患于未然。 3、一般来说，新电脑机箱漏电的的情况较少，只有用久了、老化了的机箱漏电概率才大。所以要定期除尘、检查。 问题七：电脑键盘漏电怎么办啊 网友您好，不知道您的是哪款本本，不过听您说漏电，我觉得应该是内部出了问题，但是要从根本上解决问题还是不是那么容易，不过您可以在漏电部分接一根导线，然后导线的另一端接在地上或是接在其他金属上面，希望对您有所帮助。 问题八：我机箱应该是漏电了，我昨天换了机械键盘，金属的，然后摸到就刺刺的 这种情况一般出现在组装机上 因为新的ATX电源标准是将电源控制集成到了主板上 所以当你将电源插头街上后主板上电源指示灯亮起表明已通电 此时如果你的机箱没有良好的屏蔽效果并使用绝缘材料的螺丝进行安装的话便产生了一般所说的机箱漏电 又由于机箱底部有绝缘材料和地面隔绝电荷便会集中在突出的导体上 如机箱后的各个接口和螺丝处 这应该就是你手机有电荷的原因 不过电器在稳定的电磁环境下使用是不会对其有影响的 问题九：宿舍漏电 金属键盘会被电吗 不会的。电路漏电与电脑漏电是两回事。除非宿舍漏电的地方有导体通到键盘。 问题十：我的机械键盘漏电 我怎么解决 在线等 20分 两个方法： 1、把电脑外接的电源插座内的正负极电源线交换一下，会有明显的改善的。 2、给电脑外接的电源插座内连接一条接地线，也可以消除机箱静电的。 经过以上方法处理后，就不会感觉到键盘漏电了。

当然能换了， 插头也有卖的，你最好也买个，然后接上就行了

机箱外壳接地就OK了（当然你的线找到接地线）。

电脑主机电源选择方法：一，电源的外壳好坏。二，电源的铭牌查看。三，电源线材的选择。四，电源风扇的大小。五，电源内部的元件。电脑主机电源选择方法：电源的外壳设计电源外壳能影响到电磁波的屏蔽和电源的散热性，电磁屏蔽效果不好会影响人们的身体健康，散热效果不好会影响电源的寿命乃至硬件的寿命。因此电源的外壳好坏与否是非常关键的。目前市场上的电源一般都采用镀锌钢板材质，部分产品采用了全铝材质。2.电源的铭牌查看消费者在查看铭牌时，一般都会看额定功率，看看是否有80Plus。其实额定功率和80Plus并不代表产品质量。特别是80Plus，消费者一看到它就会认为电源质量可靠，其实这是一个误区。80Plus代表的是转换效率，和电源的质量关系并不是很大。一点，注意电源的尺寸和机箱是否匹配，防止出现购买后机箱装不上的情况发生。二点，要购买有”80PULS”认证的电源，否则转化效率很低，十分耗电。（注意：电源标明的功率均为输出功率，与转化率无关。转化率只关系到输入功率，也就是实际的耗电问题。）3.电源线材和风扇在电源的线材选择上并不是线材越长就越好，线材越长，转换效率就会相应降低，所以说电源线材长度还是选择合适的比较好。另外还要看电源线材的接口是不是足够，以免影响到以后的升级。不过现在市场上出现了模组电源，可以任意选择线材，这极大的方便了消费者。4.电源的内部元件电源是不让打开的，一旦打开就失去了质保，这也为有的厂商做些猫腻提供了方便。不过这并挡不住观察电源内部，可以通过电源的散热孔去观察内部的电子元件。电源是被动PFC还是主动PFC，建议选择采用主动PFC设计的电源。其实电源的被动PFC并不是不好，由于被动PFC结构简单，容易制作，于是有些不良厂商会在这上面动些心思，导致电源质量下降。而主动PFC制作工艺复杂，一般情况下不会出现伪劣产品。再有就是看电源的板材，PCB板材最好是防火材料，因为厂商通常会把保险管设计在PCB板上，这就增大了PCB板材的危险系数。再有就是看电源线材，看看它是否采用了16号或18号线材，因为这类线材具备更大的承载力，更加安全。能看到其它的元件是最好的，例如是否能看到固态电容，电容采用的是台系还是日系。

同样的产品有很多不一样的名称

绝缘，只要不湿水，没有电线裸露。

这是用超声波焊接的是比较难拆，我经验就是先用硬物敲4个角，然后再对着接缝敲，如果不是焊得很紧就可以开了，实在不行只能暴力解决，用刀片割。

很多人都遇到过一种现象，那就是在触摸机箱的时候会有轻微的触电感发生。一些朋友往往误以为是电脑“漏电”，事实并非如此，这是一种正常现象。 电源内部是一个电磁环境高度恶劣的场所，在这个空间内有大量的高频交变电流流动，从而产生出强大的干扰电场，这些电场都被电源外壳屏蔽掉，与此同时，电源外壳上也会有感应电压产生。由于电源滤波电路的中点保护接地线连接在电源外壳上，所以外壳上也会有一个恒定的对地电压，电源外壳的带电也会导致机箱外壳的带电。不管是哪一种情况，其电压虽高，但电流极小，所以虽然有触电的刺痛感，但不会当真触电。 正常情况下，这个电压并不会有所反映，因为电源的外壳是和电源线的零线连接的，当零线正常连接时，电流会被零线导走。然而在很多人家里，电源插座的零线往往并不会正确连接，此时零线形同虚设，“漏电”感就会出现了。解决这一问题的方法就是正确连接零线，除了连接入户零线外，也可以自制零线。 注意：使用燃气管道和自来水管道作为接地是绝不可以的！前者会由于电火花引起管道爆炸，而后者看似可靠，也为一些不了解电工常识的人所推荐，但其实由于自来水管的导电性极佳，在出现短路时，其漏电电流足以达到有生命危险的程度

相信很多人都遇到过，手摸在机箱上有触电的感觉，并且解决起来也很是麻烦，甚至将所有硬件全部拆下来重装，装好后还是一样。其实要解决这些问题，首先要从原理入手，现在我们就来看看电脑为何会“漏电”，又该如何解决。1、电源拆装不当是因为自己安装电源不当导致的漏电。电源内部有大量的元件，并且空间又狭小，自己拆装时稍有不当，元件就可能触碰到电源外壳。像电感线圈等，几乎就是裸露的，一旦触碰到外壳，直接后果就是漏电。如果真的是电源漏电，人手的触电感非常强烈，严重的甚至可能直接将手弹开。其实我们在拆开电源时都能看到，内部普遍都有用于绝缘的塑料片，甚至有的塑料片会挡住出风口，但在将电源重新装起来的过程中，一定要保证这些塑料片在原位。如果用户仔细重装电源后仍然不能解决问题，可以尝试用橡胶片在电源主板周围围上一圈，但要注意别阻挡散热风道。2、内部线缆破损漏电不少电源使用的线材质量都并不好，甚至一些诸如硬盘数据线之类的线材也存在多种问题。这些线材一旦使用时间稍长，就可能外部破损。如果破损的点刚好挨着机箱，人手摸机箱的时候就可能有触电感。不过电脑内部电压都很低，最高不过12V，因此这种情况下触电感很弱，往往手上只有轻微的酥麻感觉。用户可以先尝试将这些线缆集中清理下，如果这样机箱就不漏电了，说明真的是线缆破损，建议更换个新电源。3、主板也会漏电主板也会漏电?这是千真万确的，就连手机主板都会漏电，别说电脑主板这样的大件了。主板漏电时，人手摸上去的感觉是比较强烈的，几乎和电源漏电差不多，会有明显的刺痛感。并且主板漏电会导致所有的元件都带电，包括主板上的散热片、显卡等，都会有触电感觉。而主板发生漏电，主要是电容破损或者主板元件接触到机箱所致，因此用户可首先观察下主板上所有电容是否完整，再检查下是否有其他线缆碰到了主板上的元件。最好是能将主板拆出来，只加上处理器、内存、显卡，以最小化系统运行，如果还带电，那就是主板内部走线可能发生了变形，建议更换主板。4、静电释放要规范关于电脑上的静电，其实非常难定义。电源会产生大量的静电，但其内部的“Y电容”就是漏电电容，可以消除这部分静电。如果电源里的Y电容损坏，静电无处释放，电源就可能发生漏电。并且这个过程是持续的，只要手摸上去，就有触电感。而主板上的各种高频电路，同样会释放辐射导致机箱产生静电。甚至人自身也带有静电，摸着机箱时也会释放，但此类静电往往可以一下子完全释放，无法持续。可能手摸着机箱有触电感，但再摸又没有了。要解决静电，一定要使用带有地线的电源插线板。如果实在不行，可将机箱接地。但要注意使用燃气管道和自来水管道作为接地是绝不可以的!前者会由于电火花引起管道爆炸，而后者看似可靠，也为一些不了解电工常识的人所推荐，但其实自来水管的导电性极佳，在出现短路时，其漏电电流足以达到有生命危险的程度!资料来自http://www.huacolor.com/article/17725.html

一台电脑到底需要多少的功率，对于不少普通用户来说，似乎难题，其实想要知道到底需要多少功率很容易，只要将电脑的各个部件的最大理论功率进行累计就行了。我们来测算一个理论值：CPU 80W、风扇7W，主板和内存共35W、硬盘15W、光驱15W、显卡50W、网卡2W，再加上平时用的USB口的外设也就230W打住了。但实际上，大家都忽视了一个重要问题：随着电脑速度的提升，随之带来的功耗越来越大，像硬盘、显卡、CPU等都是大功率消耗用户，如果电源不符合要求，电脑经常莫名其妙的死机或重启，那么，我们到底需要一个什么样的电源，才能让电脑很稳定畅通的运行呢？由于大多数情况，PC部件都是不会全部全速工作的，所以也就造成了很多低功率电源也同样能正常工作的现状。那是不是说，买一个250W的电源足可以应付呢？功率要超出所需250W一般都是单路12V产品，单路12V输出在进行拉偏工作时输出会受到很大影响，当使用高功耗配件时功率不足问题会很明显，由于长时间处于高负荷或满负荷工作状态下，电源发热量、转换效率表现都不会理想，电源寿命也会大幅缩短。因此，我们主张在选购电源的时候，从考虑到日后升级以及安全、性能、电脑保护的角度出发，我们都会买功率稍大的电源。可以看到350W双路12V产品，两路独立12V输出，无论何种情况各路电源相互影响很小，即使面对大功耗配件也不会出现供电不足现象，由于大多时间电源工作在轻载（相对而言）状态下，所以无论对于发热量控制还是整体转换效率都会有大帮助。电源寿命因此也会大大延长。铭牌：优质电源明确标示各组输出电压及最大电流和联合输出功率，且印刷清晰，有明确的危险警示标志以及公司和产地信息。伪劣电源印刷粗糙，未标明电压的联合输出功率以及制造商信息。认证：优质电源铭牌上有CCC、FCC、CE等安规认证标志，劣质电源铭牌则没有认证或是打上假认证。电源重量：优质电源手感沉重，而劣质电源手感很轻。好的电源外壳一般都使用优质钢材，材质好、质厚，所以较重的电源，材质都较好。电源内部的零件，比如变压器、散热片等，同样重的比较好。好电源使用的散热片应为铝制甚至铜制的散热片，而且体积越大散热效果越好。一般散热片都做成梳状，齿都深、分得越开、厚度越大，散热效果越好。基本上，我们很难在不拆开电源的情况下看清散热片，所以直观的办法就是从重量上去判断了。好的电源，一般会增加一些元件，以提高安全系数，所以重量自然会有所增加。劣质电源则会省掉一些电容和线圈，重量就比较轻。这个前提是针对被动PFC电路的产品。如果电源采用主动PFC，相对来说重量就轻一些了。相同功率下，采用被动式PFC的电源重量较重，采用主动式的PFC电源较轻，这是要先确定电源是主动式还是被动式再作判断。一般来说，为了做到物廉价美，400W以下的电源多采用被动式PFC设计。风扇：风扇在电源工作过程中，对于配置的散热起着重要的作用。散执片只是将热量散发到空气中，如果热空气不能及时排散，散热效果必将大打折扣。风扇的安排对散热能力起决定作用。传统ATX2.01版本以上的PC电源的风扇都是采用向外抽风方式散热，这样可以保证电源内的热量能及时排出，避免热量在电源及机箱内积聚，也可以避免在工作时外部灰尘由电源进入机箱。一般的PC电源会用的风扇有两种规格：油封轴承(SleeveBearing)和滚珠轴承(BallBearing)，前者比较安静，但后者的寿命较长。风扇在单位时间内能带动的空气流量对散热效果有直接关系，没有专门仪器这一点很难考量，所以一般都把问题简单为风扇的转速，进而变为功率并换算为电流。一般说，额定电流成为选购的重要指标，在相同的电压下，电流越大风扇功率越高，风力越强，这也是我们的选购时唯一的判断标准。以一般电源使用的8厘米12V直流风扇为例，其额定电流一般在0.12~0.18A之间。线材和散热孔：电源所使用的线材粗细，与它的耐用度有很大的关系。较细的线材，长时间使用，常常会因过热而烧毁。另外电源外壳上面或多或少都有散热孔，电源在工作的过程中，温度会不断升高，除了通过电源内附的风扇散热外，散热孔也是加大空气对流的重要设施。原则上电源的散热孔面积要越大越好，但是要注意散热孔的位置，位置放对才能使电源内部的热气及早排出。变压器：电源的关键部位是变压器，简单的判断方法是看变压器的大小。一般变压器的位置是在两片散热片当中，根据常理判断，250W电源的变压器线圈内径不应小于28MM，300W的电源不得小于33MM，可以用一根直尺在外部测量其长度，就可以知道其用料实不实在。电流经过变压器之后，通过整流输出线圈输出。在电流输出端，可以看到整流输出线圈，多半厂商使用代号为10262和130626两种，250W电源的整流输出线圈不应低于10262的整流输出线圈。300W的电源的整流输出线圈不应低于130626的整流输出线圈。在电源中直立电容的旁边，会有一个黑色的桥式整流器，有的则是使用4个二级管代替。桥式整流优质电源变压器一般达到电源高度的2/3，而且直径较大，劣质电源的通常高度较低——达不到电源的一半高度，而且直径细小，这种变压器不能用于12厘米大风扇电源EMI滤波电路：优质电源都有二级EMI滤波电路，而劣质电源则省掉第一级EMI滤波电路或是全部省去。 滤波电容：优质电源的额定电容通常是额定200W使用330微法，额定250W使用470微法，额定300W使用680微法。劣质电源则采用小容量滤波电容，有的甚至采用处理品电容，换上新的皮蒙蔽消费者。 扼流线圈：优质电源在低压输出端有较大的扼流线圈，至少是使用两个，且绕线规则。劣质的扼流线圈体积小，绕线不规则，且通常都是一个。

230V。欧洲各国的供电电压并不完全相同。土耳其，波兰，俄罗斯等国家为交流220V，50Hz，而芬兰，法国，德国，意大利等国家为交流230V，50Hz。安全电压是为了防止触电事故而由特定电源供电所采用的电压系列。这个电压系列的上限，即两导体间或任一导体与地之间的电压，在任何情况下，都不超过交流有效值50伏。扩展资料：注意事项：1、开关电源的输入电压可以是220V或是110V，根据电路设计合理选择输入电压档位。否则会造成开关电源的损害。2、注意分辨开关电源输出电压接线柱的地线端和零线端。并确保开关电源接地可靠。3、开关电源的金属外壳电源外壳一般与地（FG）连接，要可靠接地以确保安全，不可误将外壳接在零线上。4、在安装开关电源完毕通电试行之前，请再次检查和校对各接线端子上的连接，确信输入和输出，交流和直流，单相和多相，正极和负极，电压值和电流值等正确无疑，方可通电运行。参考资料来源：百度百科-美规电源参考资料来源：百度百科-电源

你好！是可以的！

三个字---不知道

有一定关联，但又不尽相同。如果你说的机壳是电源外壳，那意思就差不多。机壳接地是指电源的金属外壳有效连接大地，电源接地是指，电源的三线式（火线，零线，地线）输入线中的地线要接电源的金属外壳，非金属的外壳无效。

把电源插板的零线和火线对掉一下应该可以解决问题，俺有此经验。

1、一般不是漏电，是因为电脑的外壳由于一般是金属，所以会形成一个电容器，用手接触是就会是电容器放电，但这电还不足以将人击晕，最多有点麻而已。2、也有可能是电线漏电，所谓机箱漏电是指，当用手触摸到电脑机箱的时候有明显的被电的感觉，一般触碰机箱外壳都会有轻微的麻痹感。机箱漏电的情况可能是一些使用较久的电脑。3、解决方法： 1）发现漏电，首先要确认自己所使用的电插板是否有良好的接地设计，如果没有马上更换（包括家居中较为常见的入墙式电插座），有了良好的接地，即便是产生漏电，也能把伤害和损失减到最少。 2）打开机箱，看看机箱内外的接线，绝缘包裹有没有破损，线材的金属部分有没有裸露而接触到其他配件及机箱，有则马上予以更换。或者直接选择有尼龙网包裹的线材，这样也能起到较好的绝缘效果。 3）排除了线材和插座接地的问题，鉴于前面的分析，产生机箱漏电几率最大的元凶是电源，我们就从电源方面去着手，拆开电源，看看电源的EMI电路是否完整，间隔元件与电源金属外壳之间的塑料薄膜片或者云母片有没有失去绝缘的功效，电源内部电容等有没有出现爆浆等情况，如出现问题，可以自行打造一张耐高温的塑料薄膜，在元件和电源外壳之间形成屏蔽阻隔，如不能解决则马上更换电源。 4）最后检查机箱内部的主板、显卡，检查有没有出现PCB板变形等情况导致与机箱直接接触。检查的方法最好使用最小化系统，一方面让平台更加简单容易判断，另一方面可以避免硬盘等配件测试过程中的不必要损坏。 5）最后检查机箱本身，一般的机箱前面板后方，都有一个连接主板音频、信号、开关、USB扩展的PCB电路板，我们也需要检查该电路板以及连接电路板上的线材有没有出现绝缘失效、元件短路、烧毁的情况，如有，可借助简单的电工常识和电工工具将其修复或更换。 6）当然，还可以通过将机箱放置到较为干爽位置（如原来安放位置较为潮湿容易引起电线短路），更换底部绝缘的鞋子等方法，进行全范围的判断，最终找出漏电元凶。

移动电源五金外壳应属于货物——机械、设备类产品——电工仪器仪表——电工仪器仪表零部件税收分类，简称：电工仪器仪表，编码是：109060313，统计局编码是：410313。

是玻璃或陶瓷材料。